Како инсталирати пластични прозор властитим рукама

Инсталирање пластичног прозора властитим рукама није тако тешко као што може изгледати на први поглед. Наравно, без посебног тренинга резултат вероватно неће бити идеалан. Али ако имате минималне вештине - учините то сигурно.

Идеја за ову мастер класу настала је неочекивано. Све је почело када су ми понудили да „склоним“ пластични прозор у својој кући. Захтеви од претходних власника били су минимални: „мало пуше и боли врата“, али они су одлучили да је „старо боље поправити - боље је купити новог“. Тако су и урадили. За њих је "стари" прозор био непотребан, али за мене ... како кажу, све ће се уклопити у фарму "кулак".

Прозори, који се са становишта поновне инсталације обично називају пластичним, имају једну непријатну карактеристику: неће их успети уклопити испод прозора код куће. Морамо прилагодити отвор испод прозора, али то није увек могуће. Међутим, овде сам имао среће: димензије оквира се "уклапају" у димензије моје сеоске куће. Али овде је потребно направити дигресију.

Скоро све куће можемо поделити у три врсте: ради једноставности називамо их „каменим“, „сеченим“ и „плочницима“. Избијање нових отвора у „камену“, односно од цементних блокова, цигле, монолитног бетона и сличних материјала, тешко је и дуготрајно. „Сечена“, од трупаца или дрвета, у овом је погледу прикладнија: у већини случајева је могућност ширења отвора могућа, то неће утицати на чврстоћу.

Моја кућа је трећег типа, "шетница", или боље речено, испуњена оквиром. Ово је типична опција, која се широко користила у летњим викендицама до средине 90-их. (Узгред, у совјетска времена постојало је јасно ограничење величине зграда: капиталне куће нису смеле да се граде у летњим викендицама - само лагане „летње“ зграде. Наравно, нису сви поштовали ово правило, али то је другачија ствар). Оквир је направљен од резаног трупца и греда, зидови са обе стране обложени су обичним рубероидом и плочама. У улози повратног слоја - пиљевина импрегнирана бакреним сулфатом. Наравно, ово је "застарела" технологија. Али, прво, викендица у мојој породици појавила се пре 60 година, а друго, кућа је саграђена почетком 90-их.

Да употпуним слику, додаћу још један додир - ову кућу сам саградио властитим рукама. Прво као асистент, а потом и сам. Унутрашњост је била у потпуности моја. Алата је било мало: машина за обраду дрвета, тестера, секира и багер. Нежељене даске сам користио за уређење ентеријера: Одсекао сам их код машине, изрезао их, затим палупу спалио са шамарама, затим сам одабрао четвртаче на машини, скинуо савијања и затим подесио сваку плочу на место. Тако сам се забављао у својих 16-17 година.

Прозор који је стајао раније (слика 1, 2), узгред, није био нов - тих дана су према свему пажљиво поступали, чак покушали да поново употребе своје ствари.

Неколико година по завршетку куће ажурирао сам прозоре - уместо једног двоструког стакла. Иако кућа има пећ (од оних која се називају производњом гаса), користи се само као летња. Загријавање је сасвим стварно, па чак и не тешко.

Многи од мојих комшија то раде: мењају прозоре у пластичне, изолирају зидове минералном вуном, споредни колосијек - и добијају зграде у којима можете провести викенд зими. Али ја имам циглану кухињу за зимске вожње, мања је и са пуном пећницом од опеке. Зато сам одлучио да поставим нови прозор, уместо забаве.

Потребни алати

Задатак инсталирања новог прозора у мом случају састоји се од три фазе. Најприје морате проширити отвор у зиду, односно откинути и изрезати све што није потребно. Затим изведите грубе радове - направите "оквир за оквир" (назива се пигтаил или кућиште) и већ фиксирате пластични оквир у њему. Последњи корак - завршни радови: прозорски праг, косине, платформе.

Навешћу главне алатке (слика 3).

Кружна тестера. Потреба у свим фазама - од сечења кроз отвор до коначног завршетка. Тачност „кружног тока“ је довољна за већину врста радова.
Ланчана тестера. Има довољно електричног. Алат није превише прецизан, али може да направи „слеп“ рез на велику дубину. Главна ствар је да на линији пресека нема ноктију - од њих се ланац одмах „седи“.
Повратна тестера. Попут ланца, сабља је корисна за демонтажу, посебно при сечењу материјала ноктима. Такође се користи за “дораду” на тешким местима иза кружне тестере. Користим га веома ретко, али сваки пут када схватим да би без њега било теже.
Повер Планер. То је углавном потребно у завршној фази - за тачно подешавање ширине и дебљине материјала.
Глодалица. Било је корисно за обраду ивица прозорског прага и спојева платна..
Чекић и шкаре за нокте.

Повремено се користили други алати: бушилица (такође је радила и као одвијач), убодна тестера, па чак и компресор са пнеуматским алатом.

Припрема за инсталирање прозора

Корак по корак опис демонтаже нема смисла. Снажни оквир куће састоји се од вертикалних носача који се налазе два метра касније и носе главни терет. Између "повер" регала уграђени су додатни уређаји, који су били потребни за резање. Тешко ће утицати на снагу. Унутрашње даске су пажљиво уклоњене, спољне су изрезане без уклањања из куће и уклоњене заједно са резаним делом носача.

Тада је био ред друге фазе: одабране су и постављене плоче, које су постале „оквир за оквир“. Обрада ових плоча није потребна - остале ће "затворити". Фотографија 4 - доњи десни (када се посматра изнутра) угао. Доња плоча је ослонац за прозорски праг, његова ширина одговара дебљини зида са облогом. На њему је постављена шина за постоље (сличан елемент се може користити и код монтирања обичних пластичних прозора, назива се профил постоља). Ширина шине је „у дебљини пластичног оквира“, висина је одабрана тако да убудуће прозорска даска покрива и њу и размак између ње и оквира. Имао сам широк и танак пластични прозор, с њим није била потребна сталка, али сам одлучио да уски дрвени праг прозора, али са већом дебљином, изгледа лепше.

Веома је препоручљиво поставити доњу плочу строго водоравно, у равни. Преостале плоче кућишта могу се подесити током поступка „уградње“..

Као што можете видети на истој фотографији, удаљеност између прозора и унутрашњег зида куће је неколико центиметара. Било би и више - направио бих овај носач за убод "у дебљини зида" (као и сви други), али овде се испоставило да је то корисније направити "у ширини оквира".

Фотографија 5 - "фитинг". Плоче кућишта се уравнавају заједно са спољашњом кожом. Са овом инсталацијом нема потребе за извођењем нагиба. Плима није ни потребна за испуштање кишнице: она која затвара сукњу (вертикалне даске за даске) ​​у потпуности се носила са задатком. Ако је кућа обложена споредним плочама, потребни су вам обронци и плима.

О "нијансама"

Када се сече од трупца или греда кућа, скупљање се мора узети у обзир приликом постављања свиња. То је очима невидљиво, али ако само закачите вертикалну даску до куће од брвнара, наредне године ће се између трупаца створити пукотине. Да се ​​то не би десило, направите клизну везу без причвршћивања чавлима - шиљак на трупце и утор у носачима пигтаил-а (или обрнуто). Висина цијелог прозорског отвора током скупљања такође се смањује, а горња плоча почиње да врши притисак на оквир, што може довести до његове деформације - чак и немогућности отварања прозора или чак пуцања стакла.

Они се с тим боре другачије: између горње даске и трупца остављају потпуно слободан простор висок неколико центиметара. Након скупљања, смањиће се. У овом случају даске су веома сложене и међусобно су повезане шиљцима - у идеалном случају не треба их залијепити додатним плочама: ставити у кућу од брвнара, монтирати прозор - и може се затворити плочама.

На добар начин, свака одсечена кућа треба да се гради најмање две године: кућа од брвнара ставља се у прву, а друга је завршена, укључујући прозоре. И чак и након овога, скупљање ће трајати још неколико година, а с времена на време кућу ће бити потребно затрпати, затварајући празнине између трупаца. Али то се још увек не ради - данас се често често гради „по кључу“ од материјала непознате влаге, а оно што ће се десити годинама не тиче се грађевинара. Поред тога, пукотине се још увек требају видети, али ако су прекривене завршним материјалима и изолацијом, то неће успети. Ако не осетите - губитак топлоте у таквој кући значајно ће се повећати.

За „камене“ зграде проблем скупљања не постоји. Заправо, пигтаил на њима обично уопште није потребан (иако су могућности могуће).

Друга "нијанса" односи се на величину резултирајућег отвора прозора. Требао би бити мало шири и виши од оквира прозора. Код наручивања прозора "у отвор" то се узима у обзир током производње. Будући да сам морао да прилагодим отвор испод прозора, направио сам празнине минималним - унутар 10 мм на свакој од четири стране. Ово је било довољно да се врх цилиндра са пеном убаци у добијени прорез. Већи зазор је такође прихватљив..

Уградња пластичног оквира прозора

Овде је све прилично једноставно. Оквир је обично причвршћен за сидра са страна - само по два са сваке стране. Или чак и шрафове ако постоји кућиште. Неколико малих јастучића се постављају на шину постоља да би се осигурао јаз између оквира и оквира. Затим се избуше рупе, инсталирају се учвршћивачи, провере се бочни отвори и пенасти. Прозор је фиксиран не само на причвршћивачима - пена даје тако чврсту везу да су причвршћивачи, углавном, потребни само за учвршћивање, док се суши..

Сада детаљније. Рупе у оквиру су већ биле избушене (да није било њих, ја бих само причврстио оквир на шрафове). Остаци сидара су такође били причвршћени, али они су били за једнократну употребу, нису их могли обновити. Морао сам да одем у продавницу по нова сидра и пену. И узео сам само два сидра - "у циљу забаве", одлучио сам да експериментишем и направим још два учвршћивача.

На фотографији 6 - стандардни вијци за сидрење. Цена издавања је 8 рубаља по комаду. Исто, али "у блистеру" - 25-30 рубаља по пару. Цилиндар прве пене која долази је 160 рубаља, „маркиране“ марке исте запремине сада могу коштати између 300-400 рубаља. Не искључујем истину да они „дају више пјене“.

Слика 7 приказује поступак израде псеудо-сидра..

У мом домаћинству је постојала цев од нехрђајућег челика, пречника само 10 мм. Стезање две даске за стезање у вицу и бушење рупе у њиховом споју пречника једнаког пречнику рукава, добио сам "стезаљку за цеви". Ставио сам у њу цев, исекао жељену дужину, пресекао је цеви и одвијачем мало одвојио антене (слика 8).

Дужина цеви је таква да улази у сталак неколико центиметара. Одабрао сам дубину рупе у сталак тако да се цев увукла готово у рам. Још мало се утопи након завртња вијком.

Када омотате сидра, морате и даље да пазите да они не "померају" оквир лево и десно.

Можете користити привремене јастучиће који се постављају у размак између регала и оквира. Успут, вијке у сидрима је боље затегнути ручним одвијачем, то омогућава прецизнију контролу (слика 9).

Такође могу да кажем да ми се више свидјело рад са домаћим сидрима него са фабричким..

Пењење празнине између отвора прозора и пластичног оквира прозора

То се може учинити касније - након уградње застакљења. Процес је једноставан, али, као и обично, не без "нијанси". На прозору са ободом од око 7 м, више од једног цилиндра запремине око 400 мл је више него довољно.

Пјена која случајно падне на одећу не испрати се практично ничим, а ако пропадне на кожи, неколико дана ће се „испасти“. Ако је пена пала на било којој површини, не покушавајте да је уклоните док се потпуно не осуши..

Претходно се јаз између оквира и прасади мора влажно навлажити. Да бисте то учинили, „зхикалка“, која нуди разне хемијске производе за домаћинство. Користио сам продуктивнији алат - „слатки“ пиштољ причвршћен на компресор (слика 10). Уопштено, таква „гомила“ је погодна и за башту - успешно замењује баштенску прскалицу.

Пре употребе, цилиндар се може мало загрејати у воденој купељи (не више од 30-40 ° Ц), тако да ће принос пене порасти. Током рада, он се држи окренутим врхом према доле (слика 11). Балон се мора возити таквом брзином да пена попуни око трећине празнине. Када се осуши, проширује се и потпуно затвара. Скинуо сам облоге испод оквира након што сам "прошао" обод, такође изрезао размак од њих.

У раду морате направити паузу - док се пена потпуно не осуши. Пре тога, ни у којем случају не треба затварати јаз било којим материјалом - ако пена нема где да се шири, прилично је способна да чак и савије оквир. Вишак сушене пене се реже ножем. Пена се може обојити. А чак је и неопходно ако ће директна сунчева светлост пасти на њега.

Облога прозора

За уређење ентеријера користила сам исте плоче које су претходно уклоњене. Доста њих са маржом. Како украс изгледа изнутра, може се видети на фотографији на почетку чланка. Овде је само једна нова плоча - прозорска даска. Нисам је „потамнио“ - за неколико година ће се потамнити. Још један од нових је неколико дрвених углова (уместо платна) и шина испод прозора. Пронађене су у залихама - дуго су лежале и управо су се појавиле у боји.

Овде ћу обратити пажњу на две тачке. Први је дизајн десне стране прозора. Чини се да је или прозор неравномеран или је зид „закривљен“. Друга опција је исправна: чак и приликом постављања оквира, овај угаони постоље достављен је са благим нагибом (столарска грешка). Није га било могуће потпуно прикрити, па сам кренуо другим путем - "заглавио" падину. Како се то ради је разумљиво ако погледате доњи десни угао: пристајање две плоче није изведено под правим углом (слика 12).

Она која се придржава прозору мало је „окренута“ (дебљина му је измењена помоћу равнине, плус постављају се јастучићи), а онај који се налази близу зида причвршћен је мање-више равномерно. Горе, напротив, „табла“ је окренута наопако, што је наслоњена на зид. Поред тога, центиметар је виши од дна. Обје ове плоче су направљене од једног, па се слика поклапа: линија њиховог спајања готово је невидљива. Све у свему, даје се осећај "нечег несхватљивог". Идеја није нова - нешто слично коришћено је, на пример, у изградњи прашке „плесне куће“.

Други трик односи се на постављање спољних платна. Пракса показује да је чак и једноставно постављање њихових плоча под углом од 45 степени тешко - вреди мало грешке, а појављује се јаз. Да бисте га смањили, то можете учинити: причврстите горњу плочу на зид, положите бочну плочу на врх и означите је (слика 13).

Затим уклоните бочну страну, урежите је, поново причврстите - и означите ону испод ње. Или узмите нож и направите рез без уклањања дасака. Кружна тестера са постављеном дубином сечења „једне и по плоче“ је још једноставнија, али такав рад захтева квалификацију и присуство скела - немогуће је радити са њом док стојите на степеницама у складу са безбедносним правилима. Спољне траке се најлакше причвршћују на шрафове - згодно их је подешавати и уклањати касније, на пример, за фарбање.

Уградња наочара у пластични прозор

Инсталирање прозора са шаркама и нагињања у склопове са двоструким остакљеним прозорима на шаркама је једноставан проблем, дизајн може бити другачији, али локално се све лако разуме. Постоје потешкоће приликом инсталирања самих прозора са двоструким стаклима. Треба да знате да се постављају не само у оквир, већ и на мале пластичне заптивке: најмање две са доње стране и једно са сваке стране (слика 14).

Носачи који притискају прозор са двоструким застакљењем постављају се тачно у фабрици. Када их уклањате, препоручљиво је обележити сваку перлицу стакла и не збунити. Ако то није учињено, можете покушати погледати трагове на застакљеној куглици и прозору - мале огреботине које настају током рада или током уклањања увек ће бити.

Да бисте олакшали постављање стаклене куглице у утор оквира, можете га мало подмазати било којим безбојним мастима - силиконом, ВД - 40 или чак сапуном. Инсталација се врши „од ивица“: дугачке се куглице застакљују најпре уметнуте са углова, а затим се „причврсти у центар“ (слика 15).

Заштита пластичног прозора од лома

Лопови у нашим летњим кућицама у последње време "раде" ретко. Али комплицирање крадљиваца земље приликом продора у кућу је сасвим логично. За заштиту прозора користим дрвене плоче на ременима. На новом прозору је морао направити нови штит. Чак три (фото 16).

Најједноставнији посао су дрвени блокови са даскама налепљеним на њих. Штавише, ово су плоче које су остале након инсталирања прозора. Са леве стране - оне које су биле изнутра на зиду, са десне стране - бивша спољашња кожа, у средини плоче - штит који је покривао стари прозор. Одозго су фиксиране копчама, одоздо, како не би процуриле прозорска даска, дизајн је мало компликован: користи се дрвени блок, ојачан алуминијумским профилом, резе уносе рупе у бочним падинама. Прилично је тешко разбити такав штит споља. Заштита, наравно, није апсолутна, али довољна.

Подешавање пластичног прозора

Понекад је потребан након инсталације и током наредног рада. Различити произвођачи додатака имају различите верзије елемената за подешавање, али довољно је знати где их потражити. Највјероватније, требат ће вам шестерокутни кључ за подешавање, рјеђе, вијка одвијача Пхиллипс. Да бисте олакшали претрагу, морате ментално замислити оквир и прозор у облику „тврдих“ правоугаоника. Ако се прозор лагано дотакне фитинга приликом затварања, морате га инсталирати унутар оквира са уједначеним размацима по ободу.

Тада је све у глави. Где дизајнер може да направи „тачку“, када се прилагоди, прозор се помера горе-доле? Само на доњој петљи, на оси и на врху петље. Ово је најприкладније место: приступ доњем делу доњег и горњег дела горњег зглоба је ограничен прозорским шалтерима и падинама, друга таква тачка није потребна у доњем делу горњег зглоба (а ако се прозор нагиње и спушта, онда се тамо не може поставити).

Где тражити тачке за померање прозора у оквиру лево и десно? Очигледно, такође у подручју шарки, оба, али вијци за подешавање треба да буду паралелни са стаклом. Слика 17 - доњи зглоб, слика 18 - уклоњени носач окретног механизма, шестерокутни бит означава вијак за подешавање.

Подешавање вијка је довољно за већину случајева. Ако то није довољно, можете прилагодити положај оквира помоћу „прозора са двоструким застакљењем“. Најчешће то морате да учините ако крило превише сагне - углови за спајање његових профила почели су да се разликују од правих линија или су шарке веома истрошене. У том случају крило додирује доњи део оквира, чак и када је потпуно подигнуто вијком за подешавање.

Крутост оквира даје стаклу. Пре подешавања уклања се окретањем вијка на доњем шаркљу, што је крило спуштено колико је то могуће. Даље, у пределу „увредљивог угла“, на оквиру је постављено заптивање дебљине неколико милиметара. Друга бртва је постављена "дијагонално" - на крило у горњој петљи. Након тога, прозор се затвара. Као резултат, оквир се стеже између заптивки и благо деформише - прекрива се. Да бисте учврстили ефекат, без отварања прозора, вратите двоструко застакљени прозор и закачите га стакленим перлицама. Затим се отвори прозор, бртве се скидају и на крају подешавају вијцима.

Такође је често потребно прилагодити клип за прозор на оквир. Ако се не притисне довољно, формира се отвор где ће пухати чак и уз добро заптивање. Снажна стезаљка такође није потребна - веза се неће запечатити од тога, само се фитинги и бртве троше брже. Притисак можете проверити помоћу комада новине између крила и заптивке - треба га извући приметном снагом. Тачке прилагођавања налазе се на месту спајања фитинга на крилима и оквиру. Њихов број зависи од величине прозора. Најчешће, вијак за подешавање налази се на лептиру - округли „ступац“ на шанку. У мом случају постојала је друга опција - ексцентрични вијак био је на плочама причвршћеним на оквир (слика 19).

Такође, стезање ексцентрика може бити на краку механизма закретног механизма (слика 20), а понекад и на доњој петљи.

Генерално, радећи с алатима неколико минута, побринуо сам се да се прозор почне нормално затварати и отворити, а престао је да дува са њега. Током даљњег одржавања, повремено подмажите све делове трљања и "освежите" гумом заптивке. Да бисте то учинили, препоручујем силиконске масти (које се продају у продавницама ауто делова).

Предност модерних пластичних прозора у односу на обичне је сасвим очигледна. Они су снажни, издржљиви, поуздано изолују собу од вањске буке, кише и ветра. Ако имате одређене вештине и знање о правилима инсталације, можете инсталирати пластичне прозоре без позивања чаробњака. Следите препоруке које смо дали у овом материјалу - и успећете.

Прозор је поставио Максим Грибоедов.