Како обрезивати воћке - све о врстама крошњи и њиховом формирању на сликама

Да би ваше шљиве, јабуке, марелице и друга воћка обилно уродиле плодове, о њима морате правилно да се бринете. Уређивање круне (давање крошње одређивањем и резањем грана) је важан и ефикасан елемент такве неге.

Редовна обрезивање и формирање крошњи воћака није само ћуд вртлара који ће дати естетски изглед вашем омиљеном плацу. Правилна обрезивање крошњи стабала кључ је њиховог дугог здравља и доброг приноса. Стога се, пре свега, уклањају криво растуће, испреплетене, оболеле и осушене гране, а преостале добијају више светлости и простора за нормалан развој и плодовање..

Када и како обрезивати воћке како им не би наштетили, већ напротив, додали виталност? Размислимо заједно.

Када обрезивати воћке

Скоро сваки баштован поставља питање: када је најбоље орезивати дрвеће у башти - у пролеће или јесен? Како се не би оштетила будућа продуктивност, воће се може сећи 1-2 пута годишње: у рано пролеће и у јесење-зимски период, када се биљке одмарају. Љети (посебно касно) покушавају избјећи обрезивање - у ово вријеме дрво би требало сву енергију потрошити на раст и развој, а не на уклањање посљедица "операције".

Изузетак су млада стабла са јаким растом и слабим плодоносом, за које обрезивање у рано лето (до средине јуна) може бити чак и корисно - вишак изданка се уклања, па храњиве материје прелазе на преостала, услед чега се плодност побољшава.

• 

  Обрезивање дрвећа и грмља - савети и трикови

  Како обрезивати дрво и грмље за почетнике и шта све требате знати за ово - сазнајте из нашег чланка!

Обрезивање младих стабала препоручљиво је не почетком почетка пролећа. За одрасле биљке могуће је обликовати крошњу, како у касну јесен (након пада лишћа, али увек пре првог мраза), тако и у рано пролеће (али не касније од почетка вегетацијске сезоне). За засаде које су на територији посебно велике, када није могуће одмах извршити све поступке, дозвољена је чак и зимска обрезивање дрвећа - у овом случају је потребно радити у периодима одмрзавања или барем у случајевима када температура не падне испод –7-10 ° С. Ако постане хладније, постоји ризик од неравног сечења, а осим тога крхко дрво у мразу зарасте и горе.

Како подрезати воће

Да ли је могуће обрезивати дрвеће, да тако кажем, на вољу или како вам се чини боље? Теоретски, ви можете своју башту и само сте ви одговорни за њу. Штавише, не постоје „канонска“ правила погодна за апсолутно било коју биљку: сви су случајеви појединачни.

Међутим, морат ћете се упознати са стандардним схемама за поједине расе и врсте засада ако не желите да нанесете јабуку или трешу погрешним или погрешним поступцима и останете без усјева..

Врсте крошњи дрвећа

Постоји неколико уобичајених шема обрезивања стабала. Упознајмо их.

Спарсе-тиер круна

Поглед на слободну хемисферну (округла) круна, чији је први (доњи) слој формиран од 2-3 јаке гране које се мање или више равномерно налазе око обода. Све непотребне, слабе и слабо лоциране гране се секу. Други слој је формиран, одмичући се око 60 цм од горње гране првог. Такође би се требало састојати од 2-3 скелетне гране, али се већ налазе разређеније. Изнад другог слоја обично се уклања централни проводник (врх стабла).

У јужним регионима, као и при формирању стабала која се слабо разгранава, уклањање скелетних грана трећег реда је дозвољено.

Као резултат тога, добијамо стабло одраслих особа висине не веће од 4 м, које комбинује слојевито слојевито и јединствено гране на деблу. Растојање између грана је 0,6-1 м (за дрво са више распрострањеном крошњом, оно је мање - са компактним - у складу с тим, више).

Прос: Сматра се универзалним и најповољнијим за баштоване аматере - омогућава вам да ограничите висину стабла - погодно и за јаке и за слабе подлоге.

Против: приликом формирања стабла воћака потребно је пажљиво одржавати редослед дистрибуције грана и интервале између њих - што није погодно за врсте којима је потребна количина сунчеве светлости.

Погодно за скоро сва воћка - трешње, шљиве, трешње, јабуке, крушке.

Круна са штиклама

Врста слободне хемисферичне круне, током које се формира 4-5 грана формираних из суседних пупова на доњем слоју, а 2-3 гране које се налазе преко бубрега на следећем, изнад њега. Удаљеност између слојева требала би бити нешто већа од пола метра.

На оригиналној садници на висини од пола метра од земље налазимо бубрег, будућу прву скелетну грану доњег слоја. На 20-30 цм изнад њега остављамо још два вишесмерна (приближно под углом од 120 степени) бубрега, следеће будуће скелетне гране. Изнад четвртог бубрега (будући наставак издвајања) резали смо стабљику без напуштања конопље. Први слој је формиран.

Следеће године формирамо гране другог нивоа. На готовом изданку наставка одмеравамо 0,5 м и поново остављамо 2-3 пупољка, између којих би требало да остане 0,1-0,2 м. Ако величина саднице дозвољава, измеримо још око 0,4 м и оцртамо још пар пупољака, преко којег режемо и уклањамо вођу.

Као резултат тога, у трећој години добијамо формирану садницу са два или три слоја.

Као резултат, добијамо стабло висине 2,5-3 м са 7-10 скелетних грана смештених у уским врховима од неколико комада, при чему је растојање између слојева око 50 цм (за дрво са више распрострањеном крошњом оно је мање, са компактном крошњом - више).

Тада је потребно годишње уклањати нове изданке који се појављују на стабљици, а годишње израслине између слојева - савијати се да ослабе раст и брзо плодовање.

Прос: брзо и лако формирање крошњи дрвећа.

Против: велики број грана првог реда може да спречи развој самог дебла - суседни распоред грана може довести до крхкости костура круне - у вилицама ткива главних грана може лоше сазрети, што резултира ових сајтова отпорност на мраз се смањује.

Погодно за скоро сва воћка, међутим, као резултат тога формирају се прилично велике и високе биљке на којима ручна берба може бити отежана с таквим крошњама крошње.

Цровнлесс Цровн

Поглед на слободну хемисферну круну, током чијег формирања је 5-8 главних грана ријетко равномјерно распоређено дуж дебла на удаљености од 20-40 цм једна од друге. Главни проводник сече 20-30 цм изнад врхова скелетних грана (код дрвета са ширим крошњом та је удаљеност мања).

У року од 3-4 године након садње поставили су следеће скелетне гране следећих реда. Важно је осигурати да кут грана са дебла буде најмање 45 степени - ово доприноси формирању снажног костура круне (што је оштрији угао, што више нових изданка мора бити исечено, убудуће ће их морати смањити како не би било конкуренције за сунчеву светлост и исхрана). Поред тога, централни проводник мора бити развијен јачи од скелетних грана.

Приликом обрезивања такође је потребно водити рачуна о локацији пупољака на гранама - како би потом нарастали у правом смеру. Дакле, код дрвећа са пирамидалном крошњом изданци се секу на спољни пупољак - формирајући тако ширу крошњу. И обрезивањем унутрашњих пупољака, гране дрвећа са раширеним крошњама и висећим гранама достижу вертикалнији положај. Понекад се изданци вежу да би променили правац свог раста.

Ако нема довољно простора у вашој башти, формирање крошњи безравних врста с ограниченим бројем (4-5) главних грана и једним редоследом гранања може да створи прилично мало дрвеће - што се нарочито односи на ниско растуће сорте.

Прос: снага скелета круне - добро осветљење свих грана.

Против: потреба за строгим придржавањем "хијерархије" грана дуж дужине и дебљине приликом обрезивања - дуги период формирања крошње.

Погодно за дрвеће високо разгранатих или са малим растојањем између скелетних грана.

Цомбинед Кроне

Поглед на слободну заобљену круну, током чијег формирања покушавају да комбинују предности горњих шема, дакле, овде су могуће опције.
Доњи слој је у већини случајева формиран од 3-5 грана које се налазе после 2-3 пупоља једна од друге и расту у различитим правцима. Могуће је оставити резервни пуцањ у случају да се поквари једна од скелетних грана.

Све скелетне гране узводно полагане су на удаљености од 30-40 цм од сваке подлоге.

Гране другог реда на доњем слоју су положене на удаљености од 30-40 цм од дебла, а на следећем - 40-60 цм - то ће обезбедити бољу покривеност круне одозго..

Главна карактеристика комбиноване круне је да су доње гране дрвета остављене у повишеном стању (како расту), а горње су савијене у водоравни положај са укосницама и шипкама (90 степени).

Прос: комбинација успешних решења из више шема формирања круна.

Против: као такав није доступан.

Погодно за скоро сва воћка - трешње, шљиве, трешње, јабуке, крушке.

Вретенаста круна (вретено грм)

У основној верзији, ова заобљена круна се састоји од многих полу-скелетних грана које су водоравно постављене (само доње се могу подићи ради лакшег држања).

Гране су обично положене дуж проводника у облику уједначене спирале (након 1-4 бубрега један од другог). Са почетном садњом, прво лето се гранчицама пушта слободно да расте, а потом се (обично у августу) одвежу и фиксирају у водоравном положају. Следеће године, да би се стимулисало одумирање пртљажника, наставци издатака се секу на висини од 30-40 цм од горње савијене гране. У августу се поступак понавља - нове гране су такође премештене у хоризонтални положај. То траје око 6-7 година.

У просеку, у потпуно формираном одраслом дрвету са таквом крошњом висина не прелази 3 м, а пречник крошње такође.

За ниска стабла, као и за воћке на патуљастим подлогама, постоје модификације ове шеме:

• равне вретенасте грмље (док савијате гране, покушавају да их сместите уз ред - то повећава густину слетања и смањује удаљеност између редова)-
• грм у облику вретенастог раста (када растуће гране које се развијају на деблу оставе да слободно расту, без савијања у хоризонтални положај - лакше је и брже)- 
• грусбек (остављају добро дефинисан централни проводник, а круна је рационално испуњена гранама растућег типа, које имају тенденцију да се формирају самостално).

Прос: могућност формирања високо продуктивних и раних засада; постоје варијације за различите врсте дрвећа и засада.

Против: трошкови рада - потребна је висококвалификована ручна радна снага у великим количинама (осим три поједностављене шеме описане горе).

Погодно за стабла која слабо расту, рано растуће сорте са плодним колцхатцхатим типом.

Крушаста (грмолика) круна

То је облик са 5-8 главних скелетних грана са прилично широким углом поласка, који се налазе на удаљености од око 10 цм једна од друге. У овом случају 3-4 доње гране имају слој, а остале - појединачно. Скелетне гране другог реда се не уклањају - сви остали изданци су одсечени.

У 1-2 године раст се скраћује за отприлике трећину њихове дужине (можете мало више), а доњи изданци остављају дужи, а горњи краћи. Централни проводник је одсечен непосредно изнад последње бочне гране након што поприми сталан смер раста. У будућности се круна само прорјеђује.

Неке сорте такве шеме (шкриљево-жбунасте крошње, грмови крошња са ниским стабљикама) омогућавају вам да добијете веома чучна стабла. Ово се посебно односи на северне регионе са стабилним снежним покривачем..

Прос: погодност за тешке климатске услове (тешке зиме) - могућност формирања ускогрушеног дрвећа.

Против: мало је погодно за слабо разгранате и слабе сорте - у раним је годинама тешко сакупљати снажне главне уско повезане гране.

Погодно за снажна стабла са обилно разгранатом крошњом.

Пола равне круне

Ова врста круне може се назвати интермедијарном опцијом између заобљених и равних облика: благо је издужена дуж линије реда и компримована (спљоштена) из размака редова.

Круна се састоји од централно добро развијеног проводника и неколико (4-6) скелетних грана првог реда, смештених у равни реда у слојевима, по два у сваком. Угао њиховог одласка од дебла треба да буде најмање 45-60 степени, а удаљеност између слојева - 70-100 цм (за висока стабла је мало већа).

На скелетним гранама првог реда равномерно са обе стране формирају се полу-скелетне гране: на удаљености од 30-40 цм од дебла и 20-30 цм између њих. Након тога, круна се стањива, а средишњи проводник се сваке године скраћује.

Прос: довољна лакоћа формирања - омогућава вам постизање ране зрелости и високу продуктивност засада уз интензивно баштарење.

Против: као такав није доступан.

Погодно за шљиве, марелице, јабуке, крушке - посебно цијепљене на сјеме и средње клонске залихе.

Равне крунице - палмета и кордони

То су равни системи за обликовање и орезивање стабала дизајнирани посебно за интензивне садње..

Палметта је врста круне, где су све скелетне (или полу-скелетне) гране првог реда смештене у једној вертикалној равнини дуж линије реда. Тако стабла посађена на блиској удаљености једно од другог, затварајући се гранама, творе континуирану живицу. За висока дрвећа овај систем обично омогућава постављање решетки.

Постоји неколико врста палмета: коси, једнослојни, слободни, комбиновани итд. Разликују се по броју, правцу и слоју грана као и растојању слојева и грана.

Цордон - строго издужено дебло, једнолико „носи“ на себи само кратке плодове гране. Овај облик се постиже кратком обрезивањем бочних изданака у пролеће и опетованим трзањем зелених изданака љети током њиховог раста.

Постоји неколико модификација кордона: коси, вертикални, хоризонтални итд. Разликују се у правцу дебла и грана..

Прос: убрзање почетка плодовања код касних сорти воћа.

Против: време формирања - трошкови рада - потребна је висококвалификована ручна радна снага у великим количинама.

Погодно за интензивне плантаже када вам је потребан висок урод.

Наравно, могући облици крошње воћака нису ограничени на горе наведене шеме - у пракси воћарства они су много више. Неки од њих су чисто декоративни и усмерени су само на побољшање изгледа вашег врта, други су прилично уско специфични, дизајнирани за одређене услове узгоја (на пример, неколико врста пузећих крошњи за северне регионе, где се дрвеће мора затворити и заштитити од смрзавања зими, или посебно спљоштене крошње за поједностављење механизоване бербе) или одређене врсте дрвећа (на пример, круна у облику вазе одлична је за брескве и маслине, што представља стварање к росхих воће високе захтеве у погледу светлости режим).

Међутим, обрезивање баштенских стабала за почетнике на њиховом сопственом веб месту је прилично одговорна ствар, зато не препоручујемо да се „мучите“ са напреднијим технолошким, али не препоручујемо сложеније и дуготрајније могућности, постоји ризик од неискуства да на дрвету направи више штете него користи.