"Смрзнуто" приградско подручје: како саградити подрум за чување усева властитим рукама

Међу зградама домаћинстава једну од кључних улога у домаћинству игра подрум. У овој згради можете током целе године чувати баштенске усеве, храну из поквареног фрижидера, коренике канона и далија, луковице тулипана и гладиола. Зими ће подрум бити погодно место за одлагање кућних цвећа или кошница. Али како створити такву универзалну грађевину чуда "уради сам"?

Шта градитељ треба да зна

Постоје 2 врсте и 4 подврсте летњих викендица:

• Еартхи:
• Сахрањен или под земљом: плафон (плафон) је на нивоу тла или 30-50 цм испод њега.
• На пола покопан: грађевина се полако утапа у земљу, а горњи део се на све стране руши од земље.

Приликом одабира модела треба узети у обзир величину и локацију складишта:

• Климатске карактеристике региона: годишња температура, дубина смрзавања тла. Што је подрум већи и „аутономнији“, то је јача директна зависност његове унутрашње температуре од временских услова. Ако се тло зими смрзне дубље од 0,2 м, структура закопаног типа захтеваће додатну топлотну изолацију.
• Ниво подземне воде на локалитету (УГВ). Требао би бити нижи од основе зграде за најмање 0,5 м. Овај индикатор може се израчунати самостално помоћу баштенске бушилице (бунар се напуни водом за 1-2 дана). Мерења би требало да буду извршена у пролеће на висини топљења снега. Међутим, на месту можете једноставно интервјуирати комшије: многи имају своје подруме, неки имају бунаре.
• „Портрет“ породице власника. За 3-4 особе довољан је подрум димензија 2Кс2Кс2 м. Ако ће складиште користити старији или хендикепирани људи, тада је боље изградити приземни или полукопни модел у близини куће.

Табела: класификација и карактеристике сорти подрума за складиштење усева

Дођите до изградње подрума властитим рукама

Требаће нам (основни материјали):

• речни песак класе И (фракција 2,0–2,5 мм);
• гранитни или кречњачки дробљени камен од 5-10 мм;
• масна глина смрзнута зими (садржај песка 5–15) са вапном (9: 1);
• цемент:
• М400 или М500 - за подножје и слепе површине (водоотпорна трака око конструкције);
• М100 - за малтерисање зидова и плафона.

Редослед изградње укопаног подрума 2к2к2 м:

1. Копајући квадратну рупу 3 × 3 м, остављајући дубину 2,5 метра.
   

   

   Ако се тло распадне, зидове јаме правимо нагибом од 10–15 ° или обложним плочама

2. У средину јаме изливамо равномерно пешчану површину 200к200к5 цм, напунимо је цементом (20 цм) арматуром (шипкама, цевима, угловима) и прекривамо слојем дробљеног камена (5–10 цм) са импрегнацијом растопљеним битуменом (160–200 ° Ц)..
   

   

   Како би се спречило ширење битумена и цемента, на дну израђујемо оплату високу 30 цм

3. Подлогу покривамо хидроизолацијским материјалом (ГМ) у 2 слоја са избочењем 0,5 м (касније ће се савити и залепити на зидове), лепити шавове загрејаним мастиком (битуменским - до 170 ° Ц, катранским уљем - до 130 ° Ц) и напунимо га цементом ( 5 цм).
   

   

   Бетонски под ојачавамо мрежицом од 50/50 мм, подигнутом 1-2 цм

4. Градимо цигле од опеке са вертикалним удубљењима испод централне греде (2 м полу-греда).

   

   На бртву смо поставили ГМ

5. Зидови са обе стране су ожбукани (дебљина 1 цм), премазани и лепљени ГМ у једном слоју помоћу мастика или грађевинског сушила за косу.
   

   

   Прекривајући хидроизолациони материјал: сваки нови лист прекрива претходних 10 цм

6. Монтирамо плафон од азбестно-цементних плоча, причвршћујемо их вијцима за греду и причвршћујемо их дуж спољних ивица вијцима помоћу профила и углова.
   

   

   У плафону нудимо отворе за две вентилационе цеви 10 × 10 цм и отвор 1 к 1 м

7. У отворима учвршћујемо двоканални довод и одвод и једноканалну доводну цев помоћу цемента.

   

   Вентилациони дефлектор повећава брзину ваздуха у подруму

8. Строп са обе стране је ожбукан и хидроизолиран „на земљи“, након чега се прекрива грејачем (20-30 цм, прво минералном вуном, затим фолијом пенастим полиетиленом) и ГМ (2 слоја, савијање по ивицама и лепљење целог подручја мастиком)..

   

   Лепите изолационе листове грађевинском траком

9. Јаз између зидова подрума и ивица јаме испуњавамо глином.
   

   

   Глинени замак је боље да гура гурач

10. На врху глиненог појаса постављамо траке од бетонских блокова 70к70к10 цм (слепо подручје), а уз његову ивицу ископавамо јарак 30 × 30 цм и испуњавамо га шљунком 5–10 цм.
    

    

    Ојачавамо бетонски појас мрежицом, одржавајући општи нагиб од 10–15 ° за доток воде у јарак

11. На постоље (висина у средини 1–1,5 м) постављамо греду (полутра 2 м), постављамо шипке (забатна конструкција) и пуштамо летве и крајеве крова од дасака, при чему један од њих отвара врата.
    

    

    Доње ивице сплави су закачене за ремен од дасака причвршћених на усправне и крајеве греде

12. Кров прекривамо слојем ГМ и у његовом горњем делу учврстимо угао из две плоче и траку кровног гвожђа савијену за 45 ° (гребен).
    

    

    Поклопе ГМ смо положили преклапањем и причврстили шинама на нокте

13. Електрични кабл носимо у подруму за напајање лампе за осветљење и утичнице.

    

    Пробушимо рупу за електрични кабл у зиду пробијачем

14. Постављамо поклопац шахта (украс сличан плафону подрума), врата за поткровље, полице за поврће и вертикално степениште.
    

    

    „Подрумски намештај“ сакупљамо у затвореном простору од фрагмената састављених у столарској радионици

Цртежи

На слици 1 видимо приближни дијаграм (без слепог подручја) закопаног складишта.

Имамо таванска врата и степениште у једној равнини - погодније је користити подрум

Полукопан модел (Сл. 2) је конструиран на сличан начин. Постоји само 5 разлика:

• Дубина јаме је 1,5 м, а основа (8) - 1 м.
• Зграда нема носаче и кров.
• У подруму би требало да постоји предсобље са дијагоналним степеништем и два врата, што продужава зграду за 1–1,5 м.
• Горњи (приземни) део складишта затворен је земљаним бедемом (4): 0,5 м од врха, 1 м од стране, спуштање под углом од 60 °.
• Под хидроизолацијом (3, 5, 6) зидова (7) и плафона (2) мора се налазити слој изолације (1) дебљине 30 цм.

Покривамо горњи део осовине у једном слоју и прекривамо га густим травњаком (укључујући са стране)

Самостални подземни подрум (Сл. 3) је сличан полукопаном, али има 4 разлике:

• Копање у земљи (а) копање 0,4-0,5 м.
• Стварамо глинени дворац (1) само око основе са подом (6, 7), омогућавајући делимичан (15 цм) приступ хидроизолационом слоју (5) преграда.
• Тамбу постављамо на исти ниво као и главни претинац.
• Осовина (3) око зидова (2) и пода (4) изведена је са нагибом од 45 °.

Ако слој подземне воде прође близу површине земље, уместо јаме за подметаче, направимо насип од песка сличне висине

Приложени простор за складиштење (слика 4) је сличан аутономном, осим што:

• Улогу једне од преграда обавља зид носеће конструкције.
• Суседна страна уздиже се 10-15 цм изнад супротне стране (разлика се ствара помоћу зидне греде подигнуте на даскама).

Површина зида потпорне куће је ожбукана и хидроизолирана са захватом од 0,5 м

На представљеним дијаграмима видимо само једну вентилациону цев. Има два канала и зато се назива напајање и одвод. Моје полу укопано подрум има две цеви у супротним угловима собе. Један (довод и одвод) започиње пола метра испод плафона, други (моно-канални довод) почиње на поду у размаку од 20 цм. За зиму (-30–40 ° Ц) затварам „улаз за ваздух“ на оба краја капцима (пластични чепови ће такође стати пакети). Цеви мог подрума стрше 1–1,5 м изнад осовине, тако да нису прекривене снегом.

Типичне грешке током изградње и њихове последице

Аматерски летњи становници често:

• За изградњу зидова складишта земљаног типа користите плоче или плоче (бочни резови трупаца). Чак и ако је конструкција изграђена на повишеном месту са песковитим земљиштем, а хидроизолација је изведена "по свим правилима", дрво ће и даље почети да трули за једну до две године. Унутрашњи влажни ваздух продират ће кроз мале пукотине у изолацијском слоју, које ће се неизбјежно појавити током природних кретања тла због периодичног влажења и смрзавања, као и могућих земљотреса..
• Распоредите неефикасну вентилацију: ставите једну моно-каналну цев или две (понекад различитог пречника) на погрешну висину. Као резултат, успорава се кретање ваздуха, што доводи до влажности зграде и појаве плијесни у њој. Ако је издувна цев тања од доводне цеви или је постављена ниже, кондензат се накупља на зидовима и плафону, а сам подрум зими смрзава, а лети прегрева. Ако је „капуљача“ дебљи, ваздух постаје тањи - тешко је дисати.
• Поставите слеп простор на дренажни слој. Овим дизајнерским решењем, растопљена или кишница воде пролази испод бетонског појаса и подрива зидове и подлогу зграде.
• Не насипајте шљунком јарке око подрума. Олук се зачепљује и еродира се 2-3 године.

Додатне идеје о изградњи

Видео: изградња подрума са високим УХВ

Видео: монтажа пластичног подрума

Добро изграђен подрум одржават ће праву температуру у било којем времену и трајат ће свог власника деценијама.